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If you think McDonald's is the most ubiquitous restaurant experience in America, consider that there are more Chinese restaurants in America than McDonalds, Burger Kings, and Wendys combined. New York Times reporter and Chinese-American (or American-born Chinese). In her search, Jennifer 8 Lee traces the history of Chinese-American experience through the lens of the food. In a compelling blend of sociology and history, Jenny Lee exposes the indentured servitude Chinese restaurants expect from illegal immigrant chefs, investigates the relationship between Jews and Chinese food, and weaves a personal narrative about her own relationship with Chinese food. The Fortune Cookie Chronicles speaks to the immigrant experience as a whole, and the way it has shaped America

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中国烹饪的魅力就在于就地取材，运用中餐烹饪技法，充分发挥本土食材的长处。中国烹饪不只是美味佳肴，它还是一种哲学，地方风味是宗旨，就地取材是特色。

由于当时的美国流行文化受清教徒和新教派影响较深，奉行简朴节制的生活习惯，对美国人来说，食物只是一种用以维持生命的粮食，而不是一种值得享受的东西。出于对宗教的虔诚和对物质生活的节制，美国烹饪的主要特色似乎只有一个：清淡无味。如果非要说还有其他的话，那就是极度的咸。那时候，在美国大部分地区，人们以怀疑甚至敌意的态度来看待过于时鲜活新奇的食物，认为这是一种肉欲的放纵。食用辛辣的食物被认为比酗酒还要糟糕，很多人认为这会刺激人们对性欲的极度贪婪。只有美国南部地区例外，那里多国殖民聚居的复杂历史留下了非洲国家、英国、法国、西班牙、意大利等多个国家的烹饪传统，烹饪风格灵活多变，独树一帜。美国南方烹饪采用慢火煨、嫩炒、嫩煎，还大量使用辣椒；相比之下，其他地区的烹饪风格则单调得多，他们似乎只知道烘焙、烤炙和水煮等安静、被动的烹饪手法——这或多或少代表了美国人对待食物的态度。因此，美国人对外国人热火朝天、忙碌喧嚣的烹饪场面总是持怀疑态度。他们总觉得太吵，切菜、剁菜的声音，餐具碰撞的声音，大火熊熊燃烧的声音，以及饭桌上吃饭聊天的声音，都让他们难以忍受。

在中国，中餐的风格可谓千变万化，丰富多彩，而一旦到了美国，很多东西便消失殆尽，只留下少数几个受美国人欢迎的主要特点。

首先，美国的中餐馆都尽量避免出现能够辨认出动物原形的菜肴。主流美国人用餐时不喜欢产生不好的联想：自己碗里的食物曾经是活生生的动物，它们会呼吸，会游泳，还会走路。这意味着，他们的食物里既不能出现动物的眼睛，也不能出现动物的附属肢体或四肢（比如舌头、脚、爪子或耳朵等）。其次，美国人忌讳吃透明的东西。也就是说，食材里不能有透明甚至半透明的东西（比如有些木耳和所有的海蜇）。美国人对食物口感的忍受度也有一定的极限，既不能韧似橡皮，也不能黏如浆糊（前者如各种动物的肚子，后者如海蜇、海参）。此外，美国人在食物的颜色上也有禁忌。任何有机食物的颜色都不能太黑（他们不吃黑色的海带和黑颜色的蘑菇）。任何用面粉做的食物看上去颜色不能太白（美国人觉得，白白的蒸馒头看上去就像未完工的面粉宝宝，所以最好能烤成焦黄色）。

但美国人饮食习惯的最重要的特点还在于，已经吃进嘴里的东西不应该再吐出来。也就是说，你不能把食物中不可食用的部分也放进嘴里去，等到把可食用的部分吃完再吐出来。所以，美国人不吃鸡脚，不吃带骨头的鱼，也不吃没去壳的虾。他们不吃没剥壳的花生，甚至连西瓜也喜欢吃去籽的。

然而在中国，饭店里吃完饭后最常见的一幕往往是，每个餐位都有一堆骨头、贝壳和其他残渣碎屑：它们是用餐者与盘中食物搏斗的产物。一个尤为突出的原因是，中国人爱吃未经加工的海鲜，通常水里捞上来什么样子，就照什么样子享用，绝不破坏造物主的原本设计。中国人买鱼时都喜欢买整条的鱼。……至于虾，我的中国朋友们也都喜欢拿活蹦乱跳的虾直接下锅烹煮，既不去除眼睛也不剪掉尾巴。据说，这样更容易判断它们是死是活，只看看它们在锅里尾巴张开的形状就可以。

美国已经简化——或者败坏（具体用词取决于你的立场）——和批量加工了世界上很多种精制食品：啤酒（问问德国人怎么看待美国啤酒），巧克力（瑞士人吃美国好时牌巧克力时的面部表情没一回不痛苦得扭曲），芝士（谁要是把这种嫩黄色的物质贴上“产自美国”的标签，那他必定是活得不耐烦了）。

中餐外卖在速度和便捷方面的最大宿敌是比萨和快餐。但中餐有一个优势：中餐的蔬菜比较多，足可以减少客人因叫外卖而产生的愧疚感。很早以前，下馆子吃饭的全部意义就在于下馆子——那可是一种奢侈。然而，曾几何时，随着单身者和职业母亲的增多，在自家的厨房里做一顿纯粹自家的饭菜反而成了奢侈——只不过单从色彩斑斓、五花八门的烹饪书籍和美食网的风靡程度上看，你很难发现其实真正亲自下厨做饭的人少之又少。

一枚未打开的幸运签饼，一张还没到期的彩票：两者都承载着某种期许。它们有点像青春，虽然无所谓失望，也无所谓浪费，却都关乎信念。相信幸运数字能给你带来好运，你的生活就会更幸福快乐。这就是美国幸运签饼中所包含的乐观精神。

书籍介绍

If you think McDonald's is the most ubiquitous restaurant experience in America, consider that there are more Chinese restaurants in America than McDonalds, Burger Kings, and Wendys combined. New York Times reporter and Chinese-American (or American-born Chinese). In her search, Jennifer 8 Lee traces the history of Chinese-American experience through the lens of the food. In a compelling blend of sociology and history, Jenny Lee exposes the indentured servitude Chinese restaurants expect from illegal immigrant chefs, investigates the relationship between Jews and Chinese food, and weaves a personal narrative about her own relationship with Chinese food. The Fortune Cookie Chronicles speaks to the immigrant experience as a whole, and the way it has shaped America